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浙西通衢(六):廿八过客  

2012-12-21 23:35:18|  分类: 游走浙江 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在仙霞山脉的崇山峻岭之中,有片开阔的谷地,枫溪从中依依流过。溪边有一个叫做廿八都的古镇,灰墙黛瓦,炊烟袅袅,与四围的漫山竹树相映成趣,恍若世外桃源。

廿八都是一个特别的古镇,因其浙闽咽喉的地理位置,汉朝以来就是古战场,元朝成为浙南驻兵重镇。这样的古镇,我在到来前却一直未有耳闻,以致走到近前,不得不惊讶万分。

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说到古镇,大凡都会跟我一样,想起周庄、同里、乌镇,小桥流水,温文尔雅,处处显出江南的气质。而在浙西的这座古镇却不是。。。

走过一座廊桥,跨过枫溪,就进入古镇。。。水安桥是一座风雨廊桥,最早的水安桥是黄巢为行军而修的一架小木桥,晚清时才集资修成了坚固的廊桥,桥上建有九间桥亭,中为重檐歇山顶,为浙西唯一的设有古桥亭的廊桥。廿八都旧时东西南北分设四道城门,今唯有镇南石质门额一方,书有“枫溪锁钥”。 

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站在桥上,看着脚下潺潺的枫溪水,仿佛看到流淌的岁月。。。枫溪,非常诗意的名字,我想很久的过去这里是否有着大片的枫林,一到深秋满山红遍,那是怎样让人惊叹和留恋的景象!或许,她仅仅是一位很普通的老农想出来的最普通的名字,没有任何浪漫的寓意。

而我,却已醉。。。

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进入老街前,天空尚飘着细雨,不由想起词句:“枫林”更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。。。一入村来,天空突然睁开了眼似的,暖和的阳光洒下来,落在黄土夯成的房子,落在铺满青石板的巷子,也落在轻轻流淌的枫溪。

因为枫溪,廿八都让我想起丽江。却比丽江静谧,没有喧哗,没有嘈杂,可以在老街慢慢的走,行人稀少,一切都很自然。

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如果说江南古镇是妩媚的女子,那么廿八都就是阳刚的汉子,极具风格的民居沿着枫溪铺展,形成了近两公里长的明清古街。

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浙式、闽式、赣式、皖式,甚至西洋的建筑风格,融南方情调及北方风格于一炉,精雕细刻,飞阁流丹,古雕刻、古壁画、古门楼随处可见,鹅卵石铺就的老街、木排门店铺、气势恢弘的殿阁庙宇、色泽如初的彩绘壁画。。。基本上都是100多年前的原貌,使廿八都具有幽深雄浑之美,不禁让人对这个隐藏于大山深处的古镇生出一种难掩的惊艳。

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1100多年前,黄巢起义军挥戈南下,被浙闽边界的仙霞岭阻挡,于是“刊山七百取建州”,耗时两年,开山辟路350余公里,在浙、闽之间的崇山峻岭中开辟了浙西进入福建的唯一古道和历史上著名的仙霞岭险关。从此四周关隘拱立、大山重围的廿八都成了历代屯兵扎营之所,兵家必争之地。安民、枫岭、六石、仙霞四道关口,让易守难攻的廿八都声名赫赫。镇南的浮盖山,是仙霞古道的入闽端口,《徐霞客游记》中称之为“怪石拿云,飞霞削翠”。明朝末年,郑成功的父亲也是由这条古道退兵福建进而退守台湾的。后来清政府为防范明军的反攻,在全国各地招募了1500名士兵驻扎在廿八都南面的枫岭关口。

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古道的开辟和军队的驻扎,逐渐带动了商业的发展。到了清代,最初主要是军事功能的古道成了商旅要道,溯钱塘江而上的船只装载着来自江、浙的布匹、日用百货到江山的清湖码头靠岸,然后转陆路由挑夫挑往闽、赣;从闽、赣来的土特产也要到清湖装船运往金衢沪杭各地。从浙入闽、或从闽入浙,翻岭过关到达廿八都时正好一天,廿八都作为必经的交通枢纽,适应过往商旅的服务业遂兴旺起来,迅速成为三省边境最繁华的商埠重镇。鼎盛时期,商行、店铺、饭馆、客栈布满整条鹅卵石铺就的大街。数百年间,由于闭塞很少受战乱影响,外来客商,流落败兵、各地移民纷至沓来,留了开荒种地、经营商业、耕读传家。不同的风俗习惯、语言文化在这个“鸡叫三省”的山谷碰撞、交流、融合,形成了廿八都与世无争的胸怀气度,包容了一切。

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镇子里只有浔里街和枫溪街两条大街,大概都只有400多米长,而两边的店铺和作坊总数将近200家。浔里街以住宅为主,枫溪街以经商为主。曹、姜、杨、金4大家族在古道两侧围绕宗族而居,建造了36幢完整的大院,整个古镇由此在走廊型的布局下以不规则的团块结构呈现出来。

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站在街中,身边的建筑外墙都高达六七米,马头墙齐伸街心,只留一线蓝天。类似徽商的建筑与相距不远的温州楠溪江的古民居形成鲜明对比。

楠溪江是一些仕途失意者选择的居住地,他们隐退在山水间,居所都是低围墙、敞开式庭院,站在家里就能看到村外蓝天青山。他们是全身心地拥抱山水,与这里的商人躲在家中自我陶醉的封闭心态完全不同。

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随意走进一个院子,站在天井中或厅堂上,雕梁画栋或精美绝伦的牛腿、垂莲等随处可见。廿八都古民居最具特色的是各家各户木制的门楼。他们多为楼阁式,由梁、枋、檐、望板和垂帘虚柱构成四柱三楼式,与江南其他地区的砖雕门楼都有着截然的反差。

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廿八都共有宫、殿、庙、祀、社等公共古建筑11处,大都保存完好。文昌阁是其中最宏伟、精致的。

三进三层的文昌阁高高耸立在镇的北头,气势不凡,如高昂的头冠。中国历史上,文昌阁一般只在县治才有,是为保佑当地学子魁星高照、文运亨通而供奉文昌帝君和魁星的地方。而不是县治的廿八都,却在枫溪村和浔里村各建有一座文昌阁。

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就在这样的大山深处,人们仍尊崇孔子,尊崇着文化,让人不得不对这个镇子另眼相看。

在科举时代,廿八都人虽然靠着古道经商致富,但眼睛始终盯着京都,巴望子女学而优则仕。由于地处偏远、由于不是一个宗族,他们的愿望越发迫切和焦虑。于是建造文昌阁,便成了这个百姓之镇的集体安慰和梦想的寄托。

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文昌阁与众不同之处是屋顶,无论正室的顶还是走廊的顶,处处都画着以劝人读书为主题的中国画,没有一块屋顶被遗忘,画面线条流畅、寓意深刻。

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历史沧桑巨变,廿八都人却一直遵循着自己的文化逻辑,从古朴的旧宅,到悠远的石路,廿八都人崇文尚学的风情传承至今,并靠着这份风情带来的自尊,不卑不亢地一代一代地演绎着深山里文化的故事。

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中国的古民居,几乎都是一村一姓。延续几代、十几代的兄弟姐妹围绕宗祠而居,一个村就是一个大家族。但廿八都却不是,一万多人却有142个姓氏,13种方言。更加令人奇怪的是地处深山的廿八都人,都能讲一口流利的普通话,他们自称为“廿八都官话”,这里的人们在保留祖先语言的同时,用共同的“廿八都官话”进行交流。

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细雨时停时下,这样的气氛中白墙灰瓦的明清古街,如同一幅古老的国画,宁静而淡雅。黑、白、灰是廿八都民居建筑的基本色调,古朴淡雅。在山峦叠障险关重重的大山里生成的这片集华夏民居建筑之精华的建筑群,就像是一个不醒的安宁而华贵的梦。

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镇上曹、杨、姜、金“四大家族”,在清末民初时名噪一时。曹家以经营田地为主兼开南货店、布店;杨家从经营竹山到造纸,以后转为南北货交易为主;姜家从经营油料到以开布行为主;金家从经商到以收租耕读为主。古镇中的古建筑,绝大多数是这“四大家族”的宅院。  

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民居依据自然地形,依势而建,疏密相宜,错落有致,富于变化。其基本布局不同于水乡的“四水归堂”,而是长方形四合院格局,二进一天井,三进两天井。房内厅堂自成院落,门扇、窗户上的图案少见雷同。门楼绝少见到砖雕,多以精致木雕组合而成。

全镇几乎墙檐相连,房廊相接,家家相通,可以“晴不带帽,雨不带伞,行不出户,路不湿鞋。”

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有历史的古镇当然会有历史的底蕴,当然自有其说不完的故事,朱熹、陆游、徐霞客、郁达夫等文人墨客在此留下了足迹和诗句。

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而保留最完整的也是最近代的当数军统头目戴笠在这里办过的女特务培训班旧址,中西结合的房屋特点,加上带点神秘的传奇经历,成为廿八都人极力推荐的参观场所。

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美丽的枫溪很清澈,很平静,虽然谁不是很深,一座座的石桥将两岸链接起来,不像江南水乡的婉约,反而多了许多的庄重。或许,是那天天气的原因,太阳时不时的钻进乌云中,又时不时的钻出来射在一小块的空间里,充满了戏剧性。廿八都在她的历史中,也是戏剧性的过来的。好在深山僻岙的,让他毫无惊慌的存在下来,就像傍晚的这个时光,这个枫溪,这个古镇,安静的,没有杂音。

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古板的老路却一点不显木讷,就像长期蹲守在这个深山的纯朴厚道的山民们,和气地站在门前,和外来人打着招呼,一脸的真诚在别的旅游区是无论如何都找不到的。可能都是外乡人,有着更容易相处和接纳的心胸吧。

就连他们的门楼,虽然雕工繁复,风格却出奇地一致,上面的花纹述说着一个个的民间典故,透出昔日的繁华。游走在这些建筑中间,有种重回家园的感觉,试图找出那怕一点点的相似,拉近距离,安慰心灵。

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世上从来不缺少热闹,文化似乎必须是一种热闹,廿八都却一点不热闹,可我不能不说他是有文化的,这也许就是廿八都给我最深的印象。 在这繁华的世界里,缤纷的欲望蒙蔽了凡人的双眼,而廿八都只会让你沉静,让你不得不静下心来,慢慢的回忆,细细的品味,默默的回想自己所走过的路,判断着人生简单或者复杂这种不会有结局的问题,然后在渐渐的疲倦中慢慢的闭上眼睛,来到一个很遥远的地方,看着身边很渺茫的风景。。。

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这是一个永远也无法醒来的梦,又不得不去做,即使我很不愿意沉浸进去,却似乎有着一种强大的磁场,吸引着你、逼迫着你去了结那个存在于骨子里的情结,享受着、迷恋着、遗憾着、痛苦着。。。很美,很静,又很难过。

廿八都,就是这样的一个梦,无法忘记却又无法继续的梦。

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